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木里跨越百年的心灵徒步

银川旅游公告中国国家旅游杂志2019-06-12
[导读]20世纪20年代,美国探险家约瑟夫?洛克三进木里,并在美国《国家地理》杂志发表文章称这片土地是“神仙居住的地方”,由此揭开了木里的神秘面纱,他的探秘之路被后来的徒步旅行者奉为经典,统称“洛克线”。因地处偏远,近百年来,这里山川湖海的面貌并未大改,原始的人文风情也得以保留。
    20世纪20年代,美国探险家约瑟夫?洛克三进木里,并在美国《国家地理》杂志发表文章称这片土地是“神仙居住的地方”,由此揭开了木里的神秘面纱,他的探秘之路被后来的徒步旅行者奉为经典,统称“洛克线”。因地处偏远,近百年来,这里山川湖海的面貌并未大改,原始的人文风情也得以保留。
木里往事
木里位于青藏高原东南缘,是凉山州唯一的藏族自治县,历史上曾被大喇嘛——木里王统治了两百多年。洛克曾这样记载:“据说木里土司始于满清,有名的雍正皇帝1723年登基得到呈奏,说他们打仗英勇,于是封给他们永远统沿木里的大权。木里土司管辖9000平方英里的领土,比我们美国的马萨诸塞州面积稍小,但是只有22万顺服的臣民。”
木里原本是永宁土司的辖境,藏传佛教格鲁派活佛蔡木多行至永宁传教时,永宁土司将木里作为礼物赠给了他,此后木里地区一直由格鲁派的活佛统治。1648年,当时的大喇嘛降央绒布受到清廷册封,以喇嘛身份兼任土司,并修建木里大寺作为自己的母寺,从此开启了木里王真正意义上的统治,直到1952年被废黜,木里王共传袭了21代。
作为木里王的“根据地”,木里大寺自然是木里地区最重要的寺庙,其次是康坞大寺和瓦尔寨大寺,合称“木里三大寺”,都是黄教寺庙。当年洛克就是在木里大寺见到了木里王,从而开启了他的木里之旅。
洛克前往木里并非一帆风顺,早在1922年他就以“美国农林部专员骆约瑟”的名义给当时的木里王写了一封拜访信,但木里王以“山高路远、土匪横行,恐有性命之忧”谢绝了。但这并未阻挡洛克对木里的向往,反而让他更加坚定了出发的决心。
20世纪60年代,木里三大寺遭到不同程度的毁坏,如今我们看到的建筑都是近三四十年陆续重建而成。它们分布在木里的不同方位,我在行程中留出了4天时间,准备逐一探访。
一大早我便坐上了头天在木里客运站联系好的司机丹增的越野车,出了县城,上好的柏油公路将我们逐渐引入木里北部的高原风光,视野突然变得开阔,路的一侧是传统的藏式村庄,或许屋里正煮着热茶,炊烟笔直地窜出来,又迅速在风里消散;另一侧是金黄的牧场,更远一些是光影不断变幻的山脉,细云在天空肆意绵延。
公路沿着山脉蜿蜒延伸,不知何时视线里不再出现村落,只有望不到头的山峦。大约过了半小时,左前方出现一汪碧蓝的湖泊,那是寸冬海子。爬上湖边的山坡,可以观赏湖泊的全景,狭长的湖泊被山坡、草甸和森林环绕,湖中也散落着一块块金黄的草甸,像是一个个“浮岛”,山风拂过,云影在山坡和湖面上徘徊,美不胜收。夏季湖泊周围可以看到漫山遍野的野生杜鹃花。
康坞大寺距离寸冬海子大约9公里,坐落在两条河谷间被森林和雪山围绕的高山草甸上,远远就能看见它鎏金的屋顶。寺院规模不大,我们抵达时恰逢午休,显得格外寂静。气派的主殿名为措钦大殿,是藏式建筑民间大师甲央巴丁的作品,他是木里九世香根活佛的亲弟弟,5岁那年曾经见过洛克。
第二天我们前往木里大寺,因为路况恶劣,一百多公里的路程开了6个多小时。木里大寺占据着宁郎山间优渥的位置,据记载,1656—1958年,这座寺庙的修筑从未停歇,历时三百多年,最终形成了一个占地面积8万多平方米的宏伟建筑群,常住喇嘛近千人。这里一直都是木里王的家庙,对木里地区有着深远影响。
在洛克留下的照片里,可以看到当年的木里大寺矗立在一片山坡上,与今天的位置别无二致,寺庙周围是成片的房屋,山下的理塘河湍急奔腾。可惜后来木里大寺也和藏区诸多寺庙一样在文革中被摧毁,现在的建筑是1982年在废墟上重建的,规模也小了许多,在正殿可以看到当年留下的残垣断壁。
寺院没有旅游景点的喧嚣,除了几声犬吠,一片寂静,可以闻到一股浓郁的酥油香。我们是当天唯一的参观者,欣赏完佛殿建筑,我坐在走廊闲看远山,喇嘛白扎经过,和我聊了会儿天,邀请我参加第二天的诵经早课。每天早上6:30是喇嘛们诵经的时间,因为白扎的引荐,我被允许进入内殿旁听,内殿正前方供奉着庄严的强巴佛,喇嘛的诵经声和弥漫的酥油香让殿中的气氛神圣而庄重。过了一会儿,我悄悄地退出来,去茶房讨了一碗酥油茶,跑上寺庙后的山崖,欣赏脚下美丽的山谷和藏族村寨,理塘河依然奔涌,时光在这一刻仿佛迷了路,停在洛克照片里的往日风光中。
经典之路
“洛克线”所经的木里北部,才是真正的“神仙居住过的地方”。1928年,约瑟夫?洛克第二次进入木里,这一次他的目的地是木里北部的3座雪山——恰朗多吉、仙乃日和央迈勇。当年这3座雪山所在的地区土匪猖獗,木里王对洛克的出行有所担忧,遂写信给与他交情颇深的土匪首领扎西宗本,恳请他不要为难洛克。在木里王的帮助下,洛克带着骡马和侍从从木里出发,沿白水河而上,走过壮美的原始森林和高山草甸,最终来到了三座雪山的面前。如今这条从木里腹地穿越到3座雪山所在的稻城亚丁的线路被奉为“经典徒步线”,海拔在3500—4800米之间。
如今徒步者们不需要像洛克一样,将木里大寺作为起点,可以乘车到进入原始森林前最后的驿站——嘟噜村,以最短的时间重温这条经典路线。尽管如此,从嘟噜村出发完成全线徒步也要6天,需要租用骡马、请向导带队,晚上只能露营。
早上8点,丹增开车带我从木里县城赶往嘟噜村。过了豹子坪,就驶入了土路段,昨晚下了一夜雨,道路泥泞不堪,我在极度颠簸中欣赏着沿途的村庄、河流、草原和忽隐忽现的金色庙宇。下午4点抵达嘟噜村,我找到了向导晋珍(音译)的家,这是一栋传统藏式民居,最大的房间已改造成大通铺,可供徒步者留宿。晋珍说,旺季来徒步的人太多,村里人几乎都将自家房屋改成了家庭旅馆,可以增加点收入。
晋珍十几岁就开始跟随父亲在马帮中跑运输,在他看来,旅游旺季时做向导,也是另一种现代化了的马帮。
第二天一早,晋珍带领一队人马从嘟噜村出发,我为了节约体力,选择搭乘三轮车到前边的白水河服务站与他们会合。因为徒步“洛克线”的旅行者越来越多,这个服务站应运而生,虽然规模不大,却是徒步线路上最后一个能提供住宿和食物补给的地方。
晋珍他们在服务站接上我,一路沿白水河而上,在峡谷里穿行,周围一片寂静,我能听到自己的心跳声。走过一座木桥,就进入了真正的原始森林,扑面而来的清新空气足以缓解海拔爬升带来的疲惫和不适。在森林里蜿蜒前行,爬上一段陡坡,就到了菩萨洞,这是一个布满苔藓的石洞,有小型瀑布倾泻而下,阳光透过层层树叶打在瀑布溅起的水汽上,形成一道微型彩虹。过了菩萨洞,接下来就是高差不太大的起伏路面,晚上8点抵达满措牛场扎营,森林和山峦早已隐没在黑夜里,头顶是璀璨的星空,能听到白水河的流水声。
过了万花池牛场,抵达扎巴拉垭口下营地,就正式告别了植被丰富的低海拔的地区,路上很难再看到成片的树林,取而代之的是低矮发黄的灌木和草地。海拔持续上升,身体进入极度的疲惫期,上坡已经非常吃力。晋珍提醒我,上坡要小步慢走,快走易出汗,汗湿的衣服在高海拔地区可能导致失温。我正和上坡较劲的时候,前方抵达垭口的队员发出了一声惊呼,我艰难地登上垭口,就看到了恰朗多吉的主峰,巍峨的雪山宛如一尊天神立在眼前,威严肃穆,傍晚的霞光又让它平添了一份妩媚。
90多年前,恰朗多吉也是如此这般映入洛克的眼中:“夜幕降临我们的高山营地,我坐在帐篷前,面对着称为夏朗多吉的伟大山峰。这时,云散开了,那是一座平顶金字塔状的山峰,像一对硕大无比的蝙蝠翅膀。山体披冰带雪,冰川直达山脚,在那里形成巨大的、宛如圆形剧场的冰碛堆积。”
我们并未等来清晨的日照金山,一场大雾猝不及防地笼罩了我们。高原的大雾来势汹汹,能见度极低,接下来的徒步难度和危险性都会增大。我们在碎石路上胆战心惊地前行,偶尔有一阵大风暂时吹散浓雾,可以匆匆瞥上一眼对面山头的景色。
抵达新果牛场已是下午5点,这是抵达亚丁前的最后一个高原牧场,周围是开阔的谷地,马儿正悠闲地吃着草,偶尔发出几声嘶鸣,稍远一点的牛棚里正炊烟袅袅。
徒步接近尾声,一早吃过晋珍特制的芝麻糊和糌粑,我们走上一条仅供一人通行的碎石路,旁边是巨大的陡坡,稍有闪失便会坠入谷中。翻过黑湖垭口,视野突然变得开阔,纯净的黑湖在粗粝的岩石间闪闪发光。接下来是一段难得的平路,仙乃日和央迈勇两座雪山相继出现,指引着通向“洛克线”最后一个营地——蛇湖的道路,这也是海拔最高的一个营地。
第二天一早,我坐在湖边等待日出,正前方是被云遮住一角的央迈勇雪山,天空还挂着淡淡的圆月。很快,朝霞染红了西边的云彩,云慢慢散尽,湖泊和雪山变得明晰起来,湖水中逐渐倒映出雪山的轮廓。当年洛克写道:“万里无云,眼前耸立着举世无双的金字塔状的绛白央(央迈勇),她是我眼睛看到过最美丽的山峰。白雪覆盖的山峰原来呈现出灰白色,但是,她和乘瑞芝(仙乃日)的山巅突然变成了金黄色,此时太阳的光线正在亲吻她们!”

不可错过的俄亚村
俄亚村是一个已有400多年历史的纳西古寨,距离木里县城约6小时车程。
相传俄亚村里居住着明朝丽江木氏土司驻守俄亚军队的后裔,因此这里自古以来都以锻造上好的火镰刀技术而闻名,至今村中还保留着传统的冶炼技术。
由于环境极度封闭,这里保留着东巴文化古老、原始的形态,如伙婚习俗,在出生、成人、婚礼、死亡这四个人生最重要的阶段,村民都会举行跟天神、祖先有关的仪式。成人礼是俄亚纳西文化里十分重要的一个仪式,在孩子13岁时举行,其中最隆重的环节是“穿裙子”——在东巴祭师的经语祝福下,脚踩象征富裕的谷物,戴上纳西传统头饰,穿上麻布衣裙,系上彩色腰带,在祭师的指引下叩拜天神,向长辈和亲戚敬酒,然后换上崭新的红绸上衣和纯白的百褶裙,代表从此进入“成人”世界。
俄亚村的建筑也大有看头,房屋一般为三层,最下面一层是畜圈,第二层是主屋,第三层为卧室,屋顶为晒坝,用来晒粮食。三楼的迎街面往往建有阳台,有的会漆成彩色,或画上虎、鹿、五角星等图案。为防御外来入侵,村寨里的200多栋石垒土掌房都依山而建,紧密相连,家家互通,形成世界罕有的蜂巢状建筑群,放眼望去,像极了盘踞山岭的远古城堡,十分壮观。

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