沿着斗罗河一路西行，地图上显示离葡萄牙边境只有50公里时，我们来到了西班牙萨莫拉省的省会萨莫拉（Zamora）。对的，卡斯蒂利亚莱昂大区几个省的省会名字都与省名相同，这绝对是地理恐惧症们的福音。省会在中国无疑是“大城市”了，可是萨莫拉却只有区区5万多人口，市容看起来也没那么洋气。
每年复活节前夕的圣周是萨莫拉最热闹的时候，数以千记的悔罪者会身披长袍头带面罩，手举蜡烛赤脚行走在大街小巷，神秘华丽。不同颜色的长袍和面罩有着不同的含义也代表不同的兄弟会，在萨莫拉有大大小小几十个兄弟会，从13世纪就开始有类似走“苦路”重现耶稣被钉十字架的宗教活动并延续至今，圣周期间会吸引大量游客。我来得不巧错过圣周，只能从大教堂前的忏悔者雕塑体会当时的盛况了。
另一个让萨莫拉扬名立万的就是市内二十四座罗马式风格的教堂，是欧洲罗马风格教堂最多的城市，被称为“罗马式城市博物馆”。这座由罗马人建立的城市，自古就是兵家必争之地，摩尔人和天主教徒在这里厮杀，因为战略地位重要，一直是最主要的军事前沿，当然现在已经辉煌不再，只留下一座保留完好的古城让人欣赏崇敬。
到达时已接近黄昏，天空乌云密布大雨将至，一路阳光灿烂的好运气被终结。车子开到酒店门口时，对面窗口中不少居民隔窗围观，大概这个季节外来人实在太少了吧。安顿好赶快抓紧时间去看看这座小城，酒店旁边的教堂前有一对时尚男女，舌钉、耳钉、纹身，破洞牛仔裤，歪带棒球帽，与大城市的摩登少年少女别无二致，一改我对萨莫拉低调古板的最初印象。
从酒店要顺着一条斜度颇大的街道上山，才能到达城市的中心，平日不锻炼的肯定会呼哧带喘。路的两边是给行人的台阶，中间的车道留给车技好的老司机，只限小车，大车想通行几乎不可能。这一场景让我想起了山城重庆。
一路上连绵不绝的各种开门的和没开门的小店，大部分是纪念品、葡萄酒、奶酪店，可能因为是大淡季，整条街上见不到几个行人，随便进一个小店都会遇到热情的店主，有的不会英语也会鸡同鸭讲地用西班牙语跟你唠叨几句。
到了市中心的马约尔广场天空飘下了黄豆大的急雨，小广场上的人们好像丝毫不受影响，依然漫不经心地聊天漫步，绝大部分又是老人和小孩。在广场边见到了第二座罗马教堂和兄弟会祈祷者的塑像，发现又没开门便在雨中沿着主街落荒而逃。
教堂内安葬着一位神秘的女士，短小精致的石棺，已经模糊看不起眉宇的雕像，教堂的工作人员说直到现在也没有人准确搞清楚石棺里的人是谁，但从埋葬的位置看，主人的地位一定非常高，很可能是当年莱昂王国的某位公主。
这条主街上也可以看到一些兄弟会的雕像，有些店铺再卖跟圣周有关的服装饰品，虽然很多细节不懂但觉得挺有意思的，还是因为店内没客人，老板一个劲围着我，根本不好意思下手拍照。
主街中央有个不大的广场，广场周围有些小博物馆和一些市政建筑。奇特的是广场被几十棵“手挽手”的大树覆盖，每棵树的树枝都与临近的其他树紧密生长在一起，枝叶茂密之时一定遮天蔽日，形成一道奇观。
有人说这些树是剥了皮的橡树，有人说是巨大的葡萄树，我反正是第一次见，好像在西班牙北部挺多，后来在别的城市也看到过，如果是葡萄树，那果实累累时就更美了。
这座建于12世纪的大教堂，经历过多次翻修和改建，完美融合了罗马式风格、哥特风格和新古典主义风格，也是城中最重要的一座教堂。我们不可能遍历传说中那24座罗马教堂，但一定不要错过这一座。
大教堂内最著名的历史事件要算公元1143年卡斯蒂利亚国王阿方索七世在罗马教皇的见证下，在这里签署条约，承认阿方索·恩里克斯为葡萄牙国王，并认同葡萄牙王国的独立地位。
除了让人眩目的雕塑，教堂内的镇宅之宝就是美术馆里珍藏的那些精美挂毯，有的一幅就占了一整面墙，大部分为手工丝织品，里面的内容多与宗教历史有关。
特选一幅血腥杀戮的画面，我们现在看到的这片安静祥和的土地，曾经也经历过无数战乱，以及卡斯蒂利亚和莱昂王国的王室成员间为了争夺领地兄弟相残手足相煎的惨烈历史，可能无休止的欲望就是人类不断进步的动力吧。
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